MODIFICAR MEGADRIVE CON SELECTOR DE 50 o 60 HZ

POR: METALMAN

Nuestra querida Megadrive (la de región PAL) funciona de serie a 50hz, y el truco para que lo haga a 60hz es bastante sencillo: Aprendamos a modificarla.

(Este tutorial es, únicamente, para el primer modelo de Megadrive. Requiere algo de habilidad en soldadura, e inclusive perforar la carcasa. Está redactado para que lo pueda realizar gente sin experiencia, pero cada uno tendrá que valorar, después de leerlo, si su pericia es suficiente. En cualquier caso: Si no está roto, no lo arregles...)

Por si acaso no habéis leído el tutorial de NTSC vs PAL, os resumo el total de la siguiente manera: En versión PAL los juegos no se ven a pantalla completa y funcionan a casi un 17% menos de velocidad...es triste, pero es así.  

Con este truco, y mediante la inclusión de un selector, podremos hacer funcionar a nuestra máquina a las dos velocidades: 50hz o 60hz. El 85% de los juegos se pueden beneficiar de esta treta, funcionando sin problemas en modo NTSC. El único "pero" será que con ciertos cartuchos tendremos que arrancar en 50hz, y una vez pasado el logo de SEGA cambiar a 60hz (esto es así por las medidas de restricción de los propios cartuchos, que al detectar los 60hz nos dirán que no están programados para funcionar en una máquina NTSC).

El 15% restante: son juegos que, aun siendo PAL, funcionan a la misma velocidad que los NTSC (se les alteró para que no hubiera diferencia [Thunder Force IV o Alien Soldier serían dos buenos ejemplos]. Dentro de este porcentaje también tienen cabida algunos cartuchos que dan errores o que se ralentizan (son muy pocos, la verdad. Yo, de entre más de 150 juegos, tan solo me he encontrado con Streets of Rage II). En cualquier caso, os repito que vamos a integrar un selector, y si damos con un juego que no va bien en 60...pues lo ponemos en 50...ese será todo el problema.

Primero la teoría:

Las placas PAL y NTSC son iguales (pueden variar pequeños componentes, pero el PCB es el mismo), y las que llegaban a nuestra tierra lo hacían con dos jumpers conectados de serie: JP3 y JP3-2 (rojo y verde).

En USA, en cambio, los jumpers de serie eran los JP4 y JP4-2(amarillo y azul). Técnicamente es sencilla de explicar la diferencia: cuando JP3 o JP4 no reciben voltaje alguno, dan señal PAL, y cuando reciben uno de +5v la emiten del tipo NTSC. El truco consiste en unir JP3 y JP4 como un mismo punto, y hacerlos variar en torno a la señal que reciben: Negativo o 5v. También es necesario cortar el puente de fábrica que existe entre JP3 y JP3-2 (si os fijáis en la imagen superior, los dos primeros puntos [rojo y verde] están unidos por una línea... ese es "el puente a derribar").

Por lo tanto, unimos los puntos rojo y amarillo, cortamos la pista que une rojo y verde, y soldamos un cable en el azul, otro en el verde y un tercero en el punto que hemos unido (rojo + amarillo).

La unión de rojo y amarillo (el cable) se suelda al terminal central del selector (necesitamos un selector de dos posiciones y tres terminales), y el verde y el azul cada uno en una de las patas laterales...es muy sencillo: Pasemos a la práctica paso a paso.

(Imagen superior) Comenzamos por darle la vuelta a la consola, para facilitar la extracción de los 6 tornillos que unen ambas partes de la carcasa. Antes de abrirla, la damos la vuelta.

(Imagen superior) Una vez la volvamos, separamos, con mucho cuidado y despacio, la carcasa superior. Lo suyo es girarla hacia el mismo lado en el que están los puertos de los mandos. El peligro de hacerlo rápido es el de arrancar el cable que conecta el LED, ya que está unido entre ambas carcasas. 

Se puede abrir al completo, pero tendremos que operar con un lado de la carcasa al lado del otro. (Cuidado con los tirones).

(Imagen superior)Ahora toca el turno de quitar los tornillos que sujetan la placa "anti-interferencias". Abajo-centro-derecha: 4 tornillos. Arriba-izquierda: 3 tornillos. Queda otro tornillo y una lengüeta, que os muestro en la siguiente imagen.

(Imagen superior) La lengüeta no requiere de casi esfuerzo para apartarla (empujando hacia la izquierda), y nos valdrá un destornillador plano, o similar, para distanciarla.

Pensé que en la fotografía se vería el último tornillo (lo siento, como fotógrafo no tengo mucho futuro...), pero lo he obviado sin querer: Está, más o menos, encima de la salida de antena (Es el único que tiene la placa en la zona superior, así que no podréis confundiros).

Ya quitados todos los tornillos, y apartada la lengüeta, separamos la placa con mucho cuidado (es bastante fina, y podríais cortaros sin querer...o queriendo...).

(imagen superior) Con la consola a un lado, y la chapa ya apartada, hacemos una pausa y nos dedicamos a cortar tres cables: Es recomendable que la extensión de cada uno sea, más o menos, de la longitud de la consola (desde la parte delantera [mandos] hasta la parte trasera [conexiones]). Para alguien con experiencia puede resultar una medición algo excesiva, pero para los novatos es una buena medida y una precaución para no quedarse cortos (o para evitar tirones cuando los tengan que colocar).

Soldamos los cables a las patas del interruptor (uno a cada una)...y volvemos con la placa:

(Imagen superior) Buscamos 8 puntos marcados como JP1, JP2, JP4 y JP3 (en la imagen superior aparecen con un condensador de por medio, pero este no se encuentra en todas las placas...en cualquier caso, no nos estorba en absoluto). Estos jumpers suelen estar en el cuadrante superior derecho de la placa, y son imposibles de confundir, ya que no existen más con esa nomenclatura. Ciertas revisiones de placa (las más modernas) no contienen estos jumpers, y en ellas será imposible realizar este mod... 

Una vez localizados, utilizamos un cutter, o una cuchilla, para cortar la pista que está marcada en amarillo (JP3)(imagen superior). El truco, para no tocar nada más, es el siguiente: No cortéis de adelante hacia atrás, ya que es mejor apoyar la punta de la cuchilla sobre la pista y mover el cutter, muy despacio, con ligeros toques de muñeca (girad las muñecas muy despacio, sin que la punta se despegue del punto inicial donde la apoyasteis...pero haciendo presión ligeramente)...si cortáis de otra forma podéis estropear alguna de las pistas cercanas, y de esta manera lo que hacéis es desgastar el punto que se encuentre bajo el filo. Mucho cuidado y muy despacio. (Otra forma, si tenéis destornilladores de precisión, es apoyarlos sobre la pista y girarlos, sin moverlos del mismo punto, hasta desgastarla y cortar el hilo conductor...pero ha de ser un cabezal ultra-fino [cuando veáis la pista os daréis cuenta de la escala real, ya que las fotografías engañan bastante]).

Ya cortada, nos ponemos con el soldador, y unimos con estaño los puntos morados de la imagen superior. Cuando los tengamos juntos, le soldamos a este punto el cable central del selector.

Ahora, con los otros dos cables del interruptor/selector (los de los laterales), realizamos dos soldaduras: Un cable al punto azul y otro al verde (imagen superior). El orden es indiferente.

(Imagen superior) Lo siguiente es apresar los cables para que no molesten (o para que no queden pillados por algún lado al cerrar la carcasa). Yo lo he puesto en un lugar algo alejado, pero lo suyo es situar encima la placa metálica y comprobar si los pilla o no. El interruptor tendréis que sacarlo por la esquina superior derecha de la placa (que es un lugar estupendo para no estorbar). Para sujetar los cables podéis utilizar cinta aislante, de carrocero o sujetarlos con "cola caliente" (la típica pistola de pegamento).

El truco para perforar la carcasa, para los que no tengáis taladro o Dremel, puede pasar por utilizar unas tijeras de punta (de costura): Haciendo presión (leve, pero constante) con la punta más fina, y moviéndola ligeramente de lado a lado (sin rotarla del todo, siempre sobre el mismo punto), conseguiréis que la punta salga por el otro lado del plástico. Una vez pase esto, tan solo tenemos que rotarlas enteras (como el filo tiene forma piramidal, cada vuelta que demos, ejerciendo presión, creará un agujero más grande: Cuidado! Medir bien el grosor, cogiendo el interruptor y comprobando si pasa, o no, a través del agujero...(Os aseguro que el hueco es circular al 100%, y queda idéntico que al hacerlo con taladro...aunque cuesta más esfuerzo...) (En la imagen inferior podéis ver el punto donde hacer el agujero, y el movimiento a realizar mientras hacéis presión leve con la punta) (En mi caso, lo quería en mitad de las dos carcasas, y por eso lo hago debajo del punto marcado, pero en este lugar tendríais que arreglar las dos carcasas para que os quedara bien: si sois novatos, hacerlo en el punto morado...)

Puede que pase por el agujero (el interruptor), pero que no podáis poner la tuerca que lo sujeta por fuera...entonces, no queda otra más que limar/lijar la carcasa por el lado interior, hasta adelgazar el punto donde va el selector (podéis utilizar una lija o una pequeña lima). 

(Imagen superior) Os recuerdo que el punto marcado es el recomendado. Comprobamos que encaja bien y ponemos la tuerca para cerrarlo: Si ya podemos apretarla, lo tenemos hecho...si no es así: a seguir lijando.

Hemos terminado, y solo queda volver a colocar la placa metálica (con cuidado de no pillar los cables), atornillarla y poner la carcasa...aunque igual, y dependiendo de como esté el protector metálico, queréis limpiarlo de óxido.

En estas planchas es muy común que aparezca algo de óxido, y no es nada bueno dejarlo: Lo suyo es coger una lima artesana (se suele utilizar para maquetas), o un trozo de lija de grano fino, y pasarlo por encima del óxido, hasta eliminarlo (suele quedar una marca gris, nada brillante). Luego, con una toallita o con algodón, le pasamos a la placa algún producto anti-oxidante (yo uso WD-40, y es válido también para limpiar los contactos de los cartuchos), lo dejamos reposar un par de minutos, y pasamos de nuevo otro algodoncillo para secar los restos (limpiarla y secarla muy bien, que no queden restos de polvo metálico). Cuidado, de nuevo, con los bordes de la placa, que cortan.   

Montamos, atornillamos y probamos...debiera funcionar, y lo suyo es meter un juego, encender y cambiar la palanca de posición mientras está funcionando. Si no funciona: Abrirla de nuevo, revisad que las soldaduras están en su sitio, que no hacen contacto entre ellas y que no hay ningún trozo de metal suelto dentro de la consola (pudo caerse un tornillo, o similar) que haga corto: Si todo parece estar bien, puede que la pista que había que cortar no esté bien desconectada...darle un repaso.

Ya tenéis una Megadrive que puede funcionar a 60hz: Disfrutad de los juegos en su velocidad original, y de las melodías tal y como las compusieron, además de gozar a pantalla completa...no volveréis a jugar a 50hz...os lo aseguro. 

Cualquier duda, o problema: dejadlo en los comentarios, que yo os lanzo un cable con lo que sea.

Os dejo con el vídeo de la máquina que acabo de trucar: No posee demasiada calidad, pero fijaos en las franjas superiores e inferiores al cambiar de modo, en la velocidad e incluso en el sonido (Subid bastante el volumen, porque se ha grabado muy bajito...).